Королевство кхмеров

Два месяца назад мы познакомились с Шиилой – странной девушкой из Малайзии, очень любившей покушать. Мы сидели в ресторане (что следует из предыдущего предложения) и ели очень «неудобного» краба, попутно обсуждая путешествия. Тогда-то она и спросила, куда мы поедем после Индонезии. Мы собирались в Малайзию, о чем честно ей и сказали. На что Шиила ответила, что после Джакарты Куала Лумпур будет казаться таким же, и обронила: «Мне безумно понравилось в Камбодже, не хотите туда слетать?» А почему бы и нет? Неделю спустя мы уже купили билеты.

И вот сутки, как мы в Пном Пене, столице королевства Камбоджа. Сидим на берегу Миконга, прячась в тени пагоды от жаркого солнца; ждем сумерек и прохлады.

Международный (и наверное, единственный) аэропорт Пном Пеня можно назвать крохотным, как вокзал в провинциальном городке. Процедура получения визы заняла всего лишь 10 минут: анкета – 20$ пошлина – ты официально в Камбодже. «Как доехать до центра?» - спросили мы продавщицу сим-карт (кстати, один из основных операторов – Билайн). «Ну, на такси или тук-туке, городского транспорта у нас нет». Улыбнувшись, мы нашли тук-тук (мотоцикл с прицепом из двух диванчиков, этакая карета эконом класса), назвали водителю адрес хостела (улица 111, ибо все улицы в Пном Пене именуются цифрами и, будто прочерченные по линейке, строго параллельны и перпендикулярны – не заблудишься). С первого взгляда на город мы поняли, что вот он, райский азиатский уголок тишины и размеренности буддистской жизни. Широкие улицы, знакомое правосторонне движение, яркое солнце и свежий ветерок. Да, бедность. Да, неразвитость. Но нет мусора и загазованности, нет небоскребов и торговых центров, присущих столицам. Спокойные, немного наивные, но всегда доброжелательные жители и непоколебимое равновесие буддистских храмов.

Один из храмов Золотого дворца

Spring Guest House оказался очень чистым и приятным отельчиком, где номер в сутки стоит от 6 до 10$. Бросив вещи и приняв душ, мы решили прогуляться до какой-нибудь туристической «святыни» и вышли на прямую улицу. Золотой дворец и Серебряная пагода – вот куда в первую очередь направляются «свеженькие» путешественники. Был полдень. Согласно карте, дворец открыт с 9 до 11 и с 14 до 17. Так что у нас было два часа, чтобы побродить вокруг белых стен. Рядом, однако, оказался Национальный музей, манивший прохладой и сквозняком коридоров. Статуэтки и скульптуры всех эпох буддизма, каменные стелы с затейливыми текстами на древне-кхмерском и группки туристов, мирно читающих таблички, описывающие историю Ангкор Вата, легендарного и величественного храма.

Чувство умиротворения не покидает нас ни на минуту. Кажется, что мудрость буддистских богов не становится историей, а постоянно окутывает кхмеров. Редко во время путешествия бывало такое, что хочется сидеть на какой-нибудь каменной ступеньке в тени кустарника часами, не думая, что устал, и не строя планы, а просто наслаждаясь ВСЕМ и чувствуя СЕЙЧАС.

Башни у Серебряной пагоды

Покинули музей мы ровно в два часа и, разумеется, направились ко дворцу, чьи золотые рогатые крыши манили из-за стен. Восхищение красотой буддистской архитектурой невозможно передать. Нас, казалось бы, живущих в Петербурге, сложно удивить дворцами. Но парк здесь для нас мог бы соперничать с Петергофом или Царским Селом. Каменных храмы с позолоченными домиками богов; цветущие деревья; витиеватая резьба пагод и башенок; потрескавшаяся роспись, рассказывающая легенды о королях и богах монахам, бредущим вдоль бесконечной галереи. В одном из уголков дворца мы обнаружили среди деревьев ступени, ведущие к крохотной башенке на возвышении. Не удержавшись, мы заглянули внутрь и увидели как нельзя подходящую этому месту картину.

Статуя у маленькой пагоды

У подножья золотой статуи Будды три девушки окружили старика с ворохом каких-то загадочных мелочей. Все молчали. Одна из девушек держала над головой несколько деревянных дощечек, связанных вместе, наподобие книжки. Затем она резко вставила палочку в середину связки и протянула ее старику. И быстро-быстро на кхмерском тот стал рассказывать девушке что-то тайное, может, судьбу, может, просто совет. Но в окружении спрятанных за листьями каменных статуй, под звуки родниковой воды эта сцена показалась волшебной.

Закат на набережной

Дворец и Серебряная пагода очаровали нас как раз на три часа. Приближалось пять. Стало прохладнее, и ветер с реки манил на набережную. Длинный и широкий участок берега, выложенный плиткой, создает ощущение курортного городка. Иностранцы (по-видимому, абсолютно все, кто сейчас находится в Пном Пене) прогуливаются под шелест реки. Проплывают рыбацкие лодки, узкие и длинные. Их обгоняют туристические кораблики, те, что идеально смотрелись бы на пленках 20-30х годов. Компаниями играют в мяч, сплетенный из прутьев. Вдоль Миконга здесь протянулись ресторанчики на любой вкус и кошелек. Уютные, с террасами и плетеными креслами. Кхмерская кухня – одна из самых вкусных, пожалуй. Традиционно, рыба считается основным лакомством. Но после двух месяцев мусульманской Индонезии, захотелось свинины. Амок (свинина в кокосовом соусе с травами и специями) и традиционное мясо со свежими ананасами плюс напитки обошлись в ресторанчике с видом на реку в  10$ - даже не верится.

Климат в Камбодже отличается от Индонезийского, сезона дождей в это время нет, зато есть почти идеальные +26С после пяти вечера. Ничто не мешает, сидя на парапете, наслаждаться темными силуэтами дворца и пальм на фоне фиолетового неба с первыми яркими звездами и чашкой полумесяца строго над головой.

Deep into the rain

Do you have sometimes this feeling of irreality, when everything around you seems painted and is so unreal that looks ideal? Maybe this feeling appeares when there's a Christmas tree in front of you but instead of familiar smell of tangerines you're surrounded by the tropical rain and palm trees and you run in this heavy warm rain to the swimming pool and after you drink hot tea and read a book and it is still raining. A big house is lazy and calm. It is not your home, you know it. But you've been travelling for so long that it doesn't matter any more what place is yours. You're everywhere and nowhere, you're in a dream. Music plays and if you've heard it before you fall into past, and two places, where this music ever existed, become one - just more irreality. The Beatles fit this world, make this dream deeper.
I'd like to paint it but it is the same as painting some picture inside another picture. But if I could, it would be a circle: Alex and his ukulaile and the room around him:  a round sofa, a round cofee table with a round plate on it, a round window and even the breath of the air-conditioner would be round. And everything is moving slowly following the rain and John Lennon. Transparent world. 

Наглый фрукт

 Наглый, волосатый, колючий, чешуйчатый, скользкий, вонючий, пушистый. И рядом с этими чудесами – родные яблоки (почти счастье). Поход за фруктами в Индонезии – испытание не для слабонервного. Поехали!

Чтоб сразу не шокировать публику, начнем со знакомого. Манго (инд. «мангга»). Местные знают толк в выборе лучшего. Те манго, что привозят с Суматры – самые сладкие. Сочная мякоть тает во рту, как фруктовое тирамису. Можно найти манго зеленые и желтые, так вот последние нам понравились больше всего. Цены на фрукт, кстати, везде разные, наверное, зависит от района и престижности супермаркета. Но оптимальная, что нашли мы, 10-13 тыс рупий (35 руб) за кг.

Красный ананас на грядке

Ананасы (инд. «нанас») – восторг, если правильно выбрать! Индонезийские – маленькие, аккуратные и очень сладкие. Ну а стоимость – сюрприз для приезжего. В переводе на наши деньги, один ананас обойдется в 6-15 рублей. Для любителей экзотики есть даже красные ананасы, чего в России никогда не встречали. Часто при покупке на рынке их при вас же почистят (очень советуем – самим получится не так красиво).

Кокосы (инд. «келапа»). Те полусушеные, маленькие старички-кокосы, что привозят в супермаркеты нашей родины, здесь не встретишь. Индонезийцы отдают предпочтение молодым кокосам, только что с дерева. Ценится скорее молоко, лучший освежающий напиток («келапа муда»), особенно популярный на пляжах (тут и пальм полно – залез, сорвал, крышечку срезал, лед положил – коктейль готов). Мякоти на свежих зелененьких орехах почти нет, обычно лишь тонкий слой, который можно есть ложкой. 

Вязанка рамбутанов

Рамбутан. Вот и начались страшилки. Фрукт сезонный; нам, можно сказать, повезло. На первый взгляд даже не скажешь, что это съедобно (для тех, кто помнит детство, по виду он как репей – мохнатый, колюченький, размером только чуть побольше. Спелые всегда ярко-красного цвета). Внутри тоже не слишком аппетитно: прозрачно-белая мякоть и косточка в середине. Но на вкус весьма недурен: сладкий, похожий на виноград.

 

Клэнгкенг. Еще один не то фрукт, не то ягода. По внешнему виду, когда очищенный, похож на рамбутан, но не такой сочный. Зато сладкий и естся как наши семечки.

Горка со "змейной кожей"

«Драконья (змеиная) кожа». Тут не ошибешься – шкурка на вид в точности как у рептилий. Местные называют сие чудо «салак» и продают действительно дешево (около 8000 рупий за кг, что примерно равняется 24 рублям). Это один из немногих незнакомых плодов, который нам понравился сразу: твердый, сладкий и не противный. Интересно, что в природе само дерево (или куст – не разберешь) выглядит в точности дикобразом с миллионом длинных колючек, среди которых созревают драконьи плоды. В голову приходит вопрос: как вообще люди додумались впервые это сорвать и попробовать?

 

Драконий фрукт. Видимо, родственник предыдущего. И по вкусу, и по внутреннему виду очень похож на киви (хотя последние роднее).

Мальчик и дурианы

Дуриан в разрезе

Дуриан. Самый противоречивый и запоминающийся. Если заговорить с индонезийцем о впечатлениях, то вас обязательно спросят, пробовали ли вы дуриан (причем, если ответить, что пробовали, но это гадость, будут радостно и снисходительно смеяться). Дело в том, что в России такие вонючие плоды однозначно запретили бы продавать. Кажется, что сама природа пыталась использовать все средства, чтобы сделать фрукт несъедобным: пугающий запах, острые шипы, толстая оболочка и единственная съедобная часть – кремообразная сладкая масса вокруг косточки. Растут дурианы на высоченных деревьях в джунглях. Жители племен и окрестных деревень чаще всего засылают детей и подростков на верхушки, чтобы те скидывали поспевшие фрукты. Те же самые дети и подростки таскают потом тяжеленные «коромысла» дурианов (Леша с трудом смог поднять одну такую вязанку, что уж обо мне говорить) и продают торговцам. И все это сопровождается неизменным амбре. Парочка наших друзей утверждают, что это самый аппетитный райский фрукт на свете и чуть ли не поклоняются ему, считая национальным достоянием. Мы же явно относимся к той категории, что предпочитает, единожды попробовав, больше не повторять эксперимент.

Блимбинг. В разрезе он похож на звездочку, но вот по вкусу – как сладкая трава. Искренне не советую покупать много, только чтобы попробовать из любопытства. Кстати, при покупке большинства фруктов можно и нужно требовать кусочек на пробу (тем более если вы приезжий), это никого не пугает, зато помогает определиться с пристрастиями. 

Мангис и саво

Мангис. Мы сначала думали, что это хурма – так похож. Оказалось – даже и близко не то. Мне сие чудо очень полюбилось: немного кислый, но очень приятный. Рядом с ним на фото саво – какое-то подобие груши, только без особого запаха и сладости. Никакой, одним словом.

Джекфрут. Пробовали только в супе (и оочень вкусно оказалось! По виду словно мясо плавает)). Так же покупать что-то не хочется, вообще не понимаем, с какой стороны его есть. И растет странно, напоминая старые распухшие мочалки, забытые кем-то на дереве.

Есть на рынках и арбузы (красные и ярко-желтые), и бананы (всех размеров и сортов), и яблоки с виноградом (все – привозное и поэтому дороже, чем в России), миниатюрные мандарины на веточках и еще множество неизвестных, но интригующих даров флоры. Одним словом, фрукты в Индонезии – это отдельная загадка, отдельная достопримечательность, как и вся местная еда. Говорят, что Индонезия – страна «съедобного» туризма. Согласимся, что это действительно так.