Королевство кхмеров

Два месяца назад мы познакомились с Шиилой – странной девушкой из Малайзии, очень любившей покушать. Мы сидели в ресторане (что следует из предыдущего предложения) и ели очень «неудобного» краба, попутно обсуждая путешествия. Тогда-то она и спросила, куда мы поедем после Индонезии. Мы собирались в Малайзию, о чем честно ей и сказали. На что Шиила ответила, что после Джакарты Куала Лумпур будет казаться таким же, и обронила: «Мне безумно понравилось в Камбодже, не хотите туда слетать?» А почему бы и нет? Неделю спустя мы уже купили билеты.

И вот сутки, как мы в Пном Пене, столице королевства Камбоджа. Сидим на берегу Миконга, прячась в тени пагоды от жаркого солнца; ждем сумерек и прохлады.

Международный (и наверное, единственный) аэропорт Пном Пеня можно назвать крохотным, как вокзал в провинциальном городке. Процедура получения визы заняла всего лишь 10 минут: анкета – 20$ пошлина – ты официально в Камбодже. «Как доехать до центра?» - спросили мы продавщицу сим-карт (кстати, один из основных операторов – Билайн). «Ну, на такси или тук-туке, городского транспорта у нас нет». Улыбнувшись, мы нашли тук-тук (мотоцикл с прицепом из двух диванчиков, этакая карета эконом класса), назвали водителю адрес хостела (улица 111, ибо все улицы в Пном Пене именуются цифрами и, будто прочерченные по линейке, строго параллельны и перпендикулярны – не заблудишься). С первого взгляда на город мы поняли, что вот он, райский азиатский уголок тишины и размеренности буддистской жизни. Широкие улицы, знакомое правосторонне движение, яркое солнце и свежий ветерок. Да, бедность. Да, неразвитость. Но нет мусора и загазованности, нет небоскребов и торговых центров, присущих столицам. Спокойные, немного наивные, но всегда доброжелательные жители и непоколебимое равновесие буддистских храмов.

Один из храмов Золотого дворца

Spring Guest House оказался очень чистым и приятным отельчиком, где номер в сутки стоит от 6 до 10$. Бросив вещи и приняв душ, мы решили прогуляться до какой-нибудь туристической «святыни» и вышли на прямую улицу. Золотой дворец и Серебряная пагода – вот куда в первую очередь направляются «свеженькие» путешественники. Был полдень. Согласно карте, дворец открыт с 9 до 11 и с 14 до 17. Так что у нас было два часа, чтобы побродить вокруг белых стен. Рядом, однако, оказался Национальный музей, манивший прохладой и сквозняком коридоров. Статуэтки и скульптуры всех эпох буддизма, каменные стелы с затейливыми текстами на древне-кхмерском и группки туристов, мирно читающих таблички, описывающие историю Ангкор Вата, легендарного и величественного храма.

Чувство умиротворения не покидает нас ни на минуту. Кажется, что мудрость буддистских богов не становится историей, а постоянно окутывает кхмеров. Редко во время путешествия бывало такое, что хочется сидеть на какой-нибудь каменной ступеньке в тени кустарника часами, не думая, что устал, и не строя планы, а просто наслаждаясь ВСЕМ и чувствуя СЕЙЧАС.

Башни у Серебряной пагоды

Покинули музей мы ровно в два часа и, разумеется, направились ко дворцу, чьи золотые рогатые крыши манили из-за стен. Восхищение красотой буддистской архитектурой невозможно передать. Нас, казалось бы, живущих в Петербурге, сложно удивить дворцами. Но парк здесь для нас мог бы соперничать с Петергофом или Царским Селом. Каменных храмы с позолоченными домиками богов; цветущие деревья; витиеватая резьба пагод и башенок; потрескавшаяся роспись, рассказывающая легенды о королях и богах монахам, бредущим вдоль бесконечной галереи. В одном из уголков дворца мы обнаружили среди деревьев ступени, ведущие к крохотной башенке на возвышении. Не удержавшись, мы заглянули внутрь и увидели как нельзя подходящую этому месту картину.

Статуя у маленькой пагоды

У подножья золотой статуи Будды три девушки окружили старика с ворохом каких-то загадочных мелочей. Все молчали. Одна из девушек держала над головой несколько деревянных дощечек, связанных вместе, наподобие книжки. Затем она резко вставила палочку в середину связки и протянула ее старику. И быстро-быстро на кхмерском тот стал рассказывать девушке что-то тайное, может, судьбу, может, просто совет. Но в окружении спрятанных за листьями каменных статуй, под звуки родниковой воды эта сцена показалась волшебной.

Закат на набережной

Дворец и Серебряная пагода очаровали нас как раз на три часа. Приближалось пять. Стало прохладнее, и ветер с реки манил на набережную. Длинный и широкий участок берега, выложенный плиткой, создает ощущение курортного городка. Иностранцы (по-видимому, абсолютно все, кто сейчас находится в Пном Пене) прогуливаются под шелест реки. Проплывают рыбацкие лодки, узкие и длинные. Их обгоняют туристические кораблики, те, что идеально смотрелись бы на пленках 20-30х годов. Компаниями играют в мяч, сплетенный из прутьев. Вдоль Миконга здесь протянулись ресторанчики на любой вкус и кошелек. Уютные, с террасами и плетеными креслами. Кхмерская кухня – одна из самых вкусных, пожалуй. Традиционно, рыба считается основным лакомством. Но после двух месяцев мусульманской Индонезии, захотелось свинины. Амок (свинина в кокосовом соусе с травами и специями) и традиционное мясо со свежими ананасами плюс напитки обошлись в ресторанчике с видом на реку в  10$ - даже не верится.

Климат в Камбодже отличается от Индонезийского, сезона дождей в это время нет, зато есть почти идеальные +26С после пяти вечера. Ничто не мешает, сидя на парапете, наслаждаться темными силуэтами дворца и пальм на фоне фиолетового неба с первыми яркими звездами и чашкой полумесяца строго над головой.

Deep into the rain

Do you have sometimes this feeling of irreality, when everything around you seems painted and is so unreal that looks ideal? Maybe this feeling appeares when there's a Christmas tree in front of you but instead of familiar smell of tangerines you're surrounded by the tropical rain and palm trees and you run in this heavy warm rain to the swimming pool and after you drink hot tea and read a book and it is still raining. A big house is lazy and calm. It is not your home, you know it. But you've been travelling for so long that it doesn't matter any more what place is yours. You're everywhere and nowhere, you're in a dream. Music plays and if you've heard it before you fall into past, and two places, where this music ever existed, become one - just more irreality. The Beatles fit this world, make this dream deeper.
I'd like to paint it but it is the same as painting some picture inside another picture. But if I could, it would be a circle: Alex and his ukulaile and the room around him:  a round sofa, a round cofee table with a round plate on it, a round window and even the breath of the air-conditioner would be round. And everything is moving slowly following the rain and John Lennon. Transparent world. 

Наглый фрукт

 Наглый, волосатый, колючий, чешуйчатый, скользкий, вонючий, пушистый. И рядом с этими чудесами – родные яблоки (почти счастье). Поход за фруктами в Индонезии – испытание не для слабонервного. Поехали!

Чтоб сразу не шокировать публику, начнем со знакомого. Манго (инд. «мангга»). Местные знают толк в выборе лучшего. Те манго, что привозят с Суматры – самые сладкие. Сочная мякоть тает во рту, как фруктовое тирамису. Можно найти манго зеленые и желтые, так вот последние нам понравились больше всего. Цены на фрукт, кстати, везде разные, наверное, зависит от района и престижности супермаркета. Но оптимальная, что нашли мы, 10-13 тыс рупий (35 руб) за кг.

Красный ананас на грядке

Ананасы (инд. «нанас») – восторг, если правильно выбрать! Индонезийские – маленькие, аккуратные и очень сладкие. Ну а стоимость – сюрприз для приезжего. В переводе на наши деньги, один ананас обойдется в 6-15 рублей. Для любителей экзотики есть даже красные ананасы, чего в России никогда не встречали. Часто при покупке на рынке их при вас же почистят (очень советуем – самим получится не так красиво).

Кокосы (инд. «келапа»). Те полусушеные, маленькие старички-кокосы, что привозят в супермаркеты нашей родины, здесь не встретишь. Индонезийцы отдают предпочтение молодым кокосам, только что с дерева. Ценится скорее молоко, лучший освежающий напиток («келапа муда»), особенно популярный на пляжах (тут и пальм полно – залез, сорвал, крышечку срезал, лед положил – коктейль готов). Мякоти на свежих зелененьких орехах почти нет, обычно лишь тонкий слой, который можно есть ложкой. 

Вязанка рамбутанов

Рамбутан. Вот и начались страшилки. Фрукт сезонный; нам, можно сказать, повезло. На первый взгляд даже не скажешь, что это съедобно (для тех, кто помнит детство, по виду он как репей – мохнатый, колюченький, размером только чуть побольше. Спелые всегда ярко-красного цвета). Внутри тоже не слишком аппетитно: прозрачно-белая мякоть и косточка в середине. Но на вкус весьма недурен: сладкий, похожий на виноград.

 

Клэнгкенг. Еще один не то фрукт, не то ягода. По внешнему виду, когда очищенный, похож на рамбутан, но не такой сочный. Зато сладкий и естся как наши семечки.

Горка со "змейной кожей"

«Драконья (змеиная) кожа». Тут не ошибешься – шкурка на вид в точности как у рептилий. Местные называют сие чудо «салак» и продают действительно дешево (около 8000 рупий за кг, что примерно равняется 24 рублям). Это один из немногих незнакомых плодов, который нам понравился сразу: твердый, сладкий и не противный. Интересно, что в природе само дерево (или куст – не разберешь) выглядит в точности дикобразом с миллионом длинных колючек, среди которых созревают драконьи плоды. В голову приходит вопрос: как вообще люди додумались впервые это сорвать и попробовать?

 

Драконий фрукт. Видимо, родственник предыдущего. И по вкусу, и по внутреннему виду очень похож на киви (хотя последние роднее).

Мальчик и дурианы

Дуриан в разрезе

Дуриан. Самый противоречивый и запоминающийся. Если заговорить с индонезийцем о впечатлениях, то вас обязательно спросят, пробовали ли вы дуриан (причем, если ответить, что пробовали, но это гадость, будут радостно и снисходительно смеяться). Дело в том, что в России такие вонючие плоды однозначно запретили бы продавать. Кажется, что сама природа пыталась использовать все средства, чтобы сделать фрукт несъедобным: пугающий запах, острые шипы, толстая оболочка и единственная съедобная часть – кремообразная сладкая масса вокруг косточки. Растут дурианы на высоченных деревьях в джунглях. Жители племен и окрестных деревень чаще всего засылают детей и подростков на верхушки, чтобы те скидывали поспевшие фрукты. Те же самые дети и подростки таскают потом тяжеленные «коромысла» дурианов (Леша с трудом смог поднять одну такую вязанку, что уж обо мне говорить) и продают торговцам. И все это сопровождается неизменным амбре. Парочка наших друзей утверждают, что это самый аппетитный райский фрукт на свете и чуть ли не поклоняются ему, считая национальным достоянием. Мы же явно относимся к той категории, что предпочитает, единожды попробовав, больше не повторять эксперимент.

Блимбинг. В разрезе он похож на звездочку, но вот по вкусу – как сладкая трава. Искренне не советую покупать много, только чтобы попробовать из любопытства. Кстати, при покупке большинства фруктов можно и нужно требовать кусочек на пробу (тем более если вы приезжий), это никого не пугает, зато помогает определиться с пристрастиями. 

Мангис и саво

Мангис. Мы сначала думали, что это хурма – так похож. Оказалось – даже и близко не то. Мне сие чудо очень полюбилось: немного кислый, но очень приятный. Рядом с ним на фото саво – какое-то подобие груши, только без особого запаха и сладости. Никакой, одним словом.

Джекфрут. Пробовали только в супе (и оочень вкусно оказалось! По виду словно мясо плавает)). Так же покупать что-то не хочется, вообще не понимаем, с какой стороны его есть. И растет странно, напоминая старые распухшие мочалки, забытые кем-то на дереве.

Есть на рынках и арбузы (красные и ярко-желтые), и бананы (всех размеров и сортов), и яблоки с виноградом (все – привозное и поэтому дороже, чем в России), миниатюрные мандарины на веточках и еще множество неизвестных, но интригующих даров флоры. Одним словом, фрукты в Индонезии – это отдельная загадка, отдельная достопримечательность, как и вся местная еда. Говорят, что Индонезия – страна «съедобного» туризма. Согласимся, что это действительно так.   

Сурабайа

Человек – существо, обреченное помнить свою историю. Даже скорее, обреченное любить ее. И в этом, как ни странно, нет ничего плохого. Если, конечно, дело не доходит до патологий или филателии.

Поэтому по прошествии некоторого времени нас тянет посетить всевозможные обломки чудом уцелевшего города, увидеть скопления тронутых патиной медных сосудов и подивиться величиной черепа какого-нибудь надцатого правителя надцатой империи. И еще целый день мы будем трепетно хранить в памяти достижения этого правителя в сельском хозяйстве.

Но есть и другая возможность заглянуть за кулисы истории. В блошиных развалинах можно увидеть быт, уклад и культуру той эпохи, что ушла, но которая намного ближе нам, чем сотни экспонатов за музейным стеклом.

Сурабайа – улица, вдоль которой разместилось множество мелких лавочек, загроможденных, так сказать, блошиной утварью хорошего качества. Входя в каждую из них, попадаешь в странный и влекущий мир. Создается впечатление, что вступаешь в гараж деда. С тем условием, что дед вырос и насобирал все это богатство в Индонезии. Представьте себе такого добродушного маленького старца из фильмов про кун-фу. Он так и не накопил на ЗАЗ-965А и поэтому сносил в гараж все, что стало ненужным: старинные монеты, витиеватые ножи, музыкальные инструменты с далеких островов, сосуды диковинных форм и искусные железные украшения. Один из таких дедушек притащил к себе даже какие-то античные статуи.

И почти все это можно потрогать, а при желании приобрести. Я долго не мог оторвать взгляда от причудливых струнных инструментов. Ювелирная резьба по красному дереву, но при этом полнейшая музыкальная безграмотность в исполнении. Быть может, кто-то хочет украсить вход в свой подъезд двумя гранитными львами –  и это пожалуйста. Если зайти в лавку к фото старьевщику, можно даже повстречать антиквариат из нашей эпохи ФЭД-3 без объектива.

Информация к размышлению

Ловите ли вы себя на мысли, а не пора ли и самому начать писать историю своих приключений. Что нужно для того, чтобы сделать первый шаг? И как побороть растерянность, приходящую на смену решительности. Вот как началась эта история.

Вначале была мысль. :-) Мысль уехать на поиски приключений. Причем чем дальше, экзотичнее и неизведаннее, тем лучше. Ну и, разумеется, наличие моря не обсуждалось. В России кажется, что дальше Латинской Америки уже ничего не найти, туда мы и собирались. Но как-то раз рыжеволосый друг с Любовью спросил: «А почему бы вам не поехать в Индонезию?» И вправду, почему бы и нет? Плюсы Азии тут же пришли на ум: низкие по сравнению с Питером цены, дружелюбный народ, любовь к иностранцам, приятный климат, море экзотики, красивейших мест и приключений. 

Стали проверять билеты. Уже давно вошло в привычку покупать их через интернет (momondo.ru, skyscanner.com, edreams.com – самые популярные сайты для поиска дешевых билетов). Лететь из Москвы обычно дешевле, поэтому отправной точкой удобнее выбирать столицу. Определили даты (весьма произвольно, практически «на глазок» - 5 месяцев) и – билеты наши.

Максимальная экономия на транспорте

Обычно, прежде чем лететь куда-нибудь на долгий срок, сначала ищут работу, или стажировку, или волонтерский проект. К нам же эта мысль пришла только на следующий день и звучала примерно так: «Ладно, билеты есть, вылет через месяц… где мы там жить-то будем полгода?». Вариантов пришло на ум несколько. Первый (любимый у backpacker’ов) – «прилетим, а там видно будет». Но у нас видимо здравого смысла все же присутствовало чуточку, поэтому этот вариант мы отмели (на первое время). Второй (и уже опробованный) – волонтерские лагеря. Здесь все бы хорошо, да только волонтерство в Азии всегда работает по схеме «приезжай, но плати за то, чтобы тебе разрешили бесплатно поработать на благо мира». То есть проектов множество (у нашего Чемодана в том числе: см. chemodandd.ru), но требуется дополнительный взнос за каждый месяц участия. Денег стало жалко, да и за идею обидно (вроде как ты хочешь старушку через дорогу перевести, а она с тебя за это 10 руб взяла). Но на короткий срок такой вариант неплох: и лагеря волонтерские интереснее, и не разоришься.

Третья идея – поискать стажировку с зарплатой и жильем. Для поездок от двух месяцев – в самый раз. Искать стали через AIESEC – международную организацию молодежных стажировок. Схема примерно такая: приходишь, платишь взнос (5000 руб + 7500 руб когда проект уже найден), тебе выдают пароль для доступа к базе проектов. Ищешь сам (на помощь организации можно надеяться, но не рассчитывать). Рассылаешь свое резюме в понравившиеся проекты и, если подходишь, можешь ехать. Так и мы: отправили пару писем и достаточно быстро получили ответ из Университета Индонезии в Джакарте. На собеседовании по Skype радостный парень с неприличным именем Suko сообщил, что преподаватель английского (на эту стажировку я претендовала) требуется, но ведь я знаю испанский – почему бы и его не преподавать? Сговорились на том, что испанский тоже возьмем, если нам обоим найдут, где жить. Удачно получилось, конечно. Хотя AIESEC в Индонезии точно лучше нашего, всегда можно рассчитывать на помощь!

Следующий этап, а именно виза и страховка, самый легкий. Туристическую визу делать вовсе не нужно, она выдается по прилете (нужен только паспорт и 25 $, больше ничего не спрашивают) и ее можно продлить один раз еще на месяц (тут уже придется идти в иммиграционный офис поблизости от места проживания, указывать адрес (бронь отеля или адрес друга с копией его паспорта) и обратный билет). Для программы обычно требуется социо-культурная виза, которую выдает посольство в Москве. Но и тут оказалось все просто: по почте отправляешь анкету, приглашение, паспорт и спрятанные в нем 45 $, и так же по почте получаешь их назад через 3 дня. Такую визу можно продлять до 4 раз по месяцу каждый. Медицинская страховка обязательной вовсе не является, но лишней не будет.

Может и такой домик попасться, если повезет )

На первое время нужно было где-то остановиться. Для любителей отелей и хостелов – все можно найти на сайтах он-лайн бронирования (причем иногда даже не требуются данные кредитной карты!): booking.com, hostelworld.com  и пр. Для экспериментаторов – couchsurfing.org – сайт, где можно попроситься в гости к кому-нибудь из живущих в городе назначения, причем приехать в качестве друга и бесплатно. В Джакарте не так много CSов, но почти все, кто есть могут приютить на пару-тройку дней. БольшАя часть из них – иностранцы, временно работающие в Индонезии (что приятно, у них красивые квартиры или дома с привычной нам сантехникой и обстановкой). Пожить у местных тоже можно, но придется привыкать к другой культуре.

jalan - дорога, jalan-jalan - путешествие

Какое удивление на лицах: в один из первых дней мы сообщаем, что собираемся идти до университета пешком (около 20 минут, если не торопиться). Испуг и недоумение можно списать на то, что по дорогам без тротуаров, да еще в жару, гулять не очень комфортно. Но для чужестранца такая прогулка превращается в необычную экскурсию по обыденной жизни индонезийского городка.

Депок (городок, где мы живем эти два месяца) - словно огромное село с тихой и размеренной жизнью. Три-четыре раза в неделю мы имеем счастье пересекать его почти целиком по пути в университет. Дорога, по которой идем, имеет множество изгибов и поворотов, почти как в старой части Москвы. Но, в отличие от далекой столицы, здешние виды куда как проще (ну а для кого-то и приятнее). Дома большей частью одноэтажные, хотя иной раз попадаются двухэтажные особнячки, поликлиники и мечети. Школы, пожалуй, самые заметные и выделяются, прежде всего, толпами маленких представителей индонезийской нации, одетыми в аккуратную форму. Наше появление всегда вызывает восторженный смех и перешептывание на ушко соседу; а самые смелые обязательно крикнут "Хэло, мистэр!" (причем обращение "мистэр" - универсальное для всех иностранцев, включая хрупких девушек).

Ни одна дорога в городке не представляется без уличных торговцев: одни возят съестное на велосипедах, звеня в колокольчик; другие – неспешно толкают вперед свои маленькие кухни, готовые на месте накормить прохожего; третьи неподвижны, они, как созерцатели, сидят у входа своих лавчонок и ждут непонятно чего. Интересно, что сарайчики торговцев встречаются строго двух типов: продуктовые (здесь и уличные кафе, и фруктовые лотки) и мастерские по ремонту мопедов.  Владельцы любых маленьких лавочек столь же любопытны, как и школьники. На смеси английского и индонезийского вас обязательно спросят, откуда вы («русия»), где живете («там»), сколько вам лет (тут приходится выучить пару цифр) и куда вы направляетесь («туда»). Каждый день мы проходим мимо, каждый день здороваемся, слышим те же самые вопросы, даем те же самые ответы. Важен процесс: общение двух культур, иностранцы и мирно живущие в ленивом сплине местные.

Кухни на колесах

Разнообразие в ежедневные прогулки вносят покупки невиданных ранее фруктов. Тут опять восторг продавца – реакция на твой ломаный индонезийский. Хотя порой проще ткнуть пальцем в нечто видимо несъедобное (но раз продается, «значит это кому-нибудь нужно»), сделать удивленный вид – и тебе дадут попробовать диковинку.

Знакомые и такие родные в этом великолепии бананы, мохнатые рамбутаны, молодые кокосы и сочные манго – все это, кажется, срывают с деревьев, растущих сразу за палаткой. Иногда жалеешь, что босоногое детство прошло не в этих топических огородах с дырявыми заборами.

И понимаешь, что прав индонезийский язык: одна дорога - это дорога, а две - уже путешествие.

Красно-бело знаменный флот

                 Есть такой общеизвестный факт. Когда-то давно, сильные мира сего, знакомые с банальными законами физики, не верили в то, что стальные корабли способны бороздить океаны. В этом, конечно, присутствует своя логика. Если отлить монолитный корабль из железа, последствия, я думаю, будут плачевны. Но время идет, и постепенно, с маленькой толикой грусти, канули в лету бриги, фрегаты и полсотни других романтических и прекрасных кораблей. Началась эра стали, угля, заклепок, труб, мазута и копоти. Корабли все росли в своих размерах. Мавритания, Титаник, «голубая лента»… Но постойте!

       

               Представьте, что в какой-то отдельной части света в определенный момент время пошло по альтернативному пути. И дерево, как предмет судостроения, осталось. И я даже знаю эту часть света.

               Удивительно странное впечатление производит захламление пролива такими кораблями. Как прошедший шторм поднимает с морского дна то, что, казалось бы, обездвижено навеки, так и сейчас, только на сей раз он вернул к жизни затонувшие корабли. Неуклюже покачиваются они своими потрепанными бортами в неспешных и грязных водах. По состоянию некоторых кораблей сразу видно, что они пролежали на морском грунте не одно столетие. Воскресшие команды немного скучают, беспрестанно курят. Кое-где маленькие лодочки прицепились к деревянному корпусу. И тонкие, жилистые руки, держа в руках самодельный инструмент, удаляют поблекшую краску. Но не оставляет ощущение: может быть, они, как в стародавние времена, удаляют прилипших за долгие странствия моллюсков. По левому борту на корме почти у всех кораблей висят странные громоздкие весла. Как ими управляться? Видимо, эти знания мы навсегда утратили, как и другие древние секреты.

Selamat Datang: чувствуйте себя как дома

Какой CouchSerfer не пишет в своих request'ах "We are cheerful and flexible"? Экзотические страны - это лучший способ проверить, насколько далеко распространяется ваша "жизнерадостность и гибкость".
Традиционно встретившись с гостеприимным host'ом на станции, мы отправляемся к будущему дому. Дорога становилась все уже и уже; дома - все самодельнее и самодельнее, а люди все больше и больше удивлялись двум белым "гринго". Надежда увидеть привычное нам европейское жилище таяла на глазах. Бэмо остановился посреди дороги у самого приличного строения на улице. "Ага!" - подумаете вы, но нет. Миновав красивое здание (оказавшееся больницей), мы подошли ко входу в маленький домик. Пятисантиметровый таракан пробежал к двери, как бы приглашая войти.
Дом оказался достаточно уютным: низкая деревянная мебель в индийском стиле, семейные портреты в каждом углу, лениво вращающийся вентилятор на потолке и парочка домашних животных, изредка пробегающих по стенам.

Наша комната на первые 3 дня

Когда на улице +35С, а в доме +34С, наибольший  интерес представляет ванная. Тут и наступил час проверки на "жизнерадостность и гибкость". В комнатке полтора на полтора одновременно присутствуют и "душ", и туалет. Первое - квадратная "встроенная" емкость с водой и скромно лежащий рядом ковшик. Талет же - воспоминание о российском вокзале в далекой глубинке (попросту - дырка в полу). К отсутствию висящего рядом привычного рулончика мы, к счастью, были готовы (а именно взяли свой). Ковшичек здесь нужен не только для душа :)

 

Кухню нам даже не показали. Сами хозяева (гостеприимные мама с дочерью) туда почти не заглядывают. Еду проще и дешевле купить у многочисленных торговцев на улице. Даже бутерброды на завтрак продаются уже с маслом и сыром, аккуратно завернутые в прозрачную упаковку.

В отличие от кухни, диван перед телевизором - самое популярное место в доме, особенно по вечерам. Многочисленные телешоу, по какой-то неизвестной причине заставляющие местных жителей смеяться до коликов, и зарубежные сериалы, транслирующиеся на английском языке с субтитрами - вот она, радость индонезийца.  

Таким был наш первый маленький домик где-то на севере Джакарты. 

  

Индонезия. В единстве разнообразия. Первое впечатление

Баджай и Оджек

Бэмо

Помните детскую игру, где нужно, выбросив из головы все мысли, сосредоточиться лишь на одном слове и назвать первые приходящие на ум ассоциации? А теперь сосредоточтесь на слове "Индонезия". Какие мимолетные образы предлагает ваш мозг? (подсказка: острова, джунгли, Бали, жара, куча насекомых, маленькие местные жители повсюду) С такими знаниями мы отправлялись в первое путешествие по Азии.

 Аэропорты тем и хороши, что в каждой стране они одинаковы. Но стоит только выйти в город, отделиться от многонациональной толпы туристов, как понимаешь: вот тот самый шаг, который погрузил тебя в новый мир; этот шаг ты сделал не тогда, когда прощался с друзьями или садился в самолет, а именно сейчас, покинув уютный салон самолета.

Среди людей бывают туристы и путешественники. Первых встречает автобус и везет в отель. Сродни зоопарку: видишь всю жизнь, все прелести новой страны; но ты по одну сторону прозрачного стекла, а они по другую. Походил, посмотрел, подивился и пошел спать в родную, во всех странах универсальную, комнату отеля.
Вторые  (нас определенно можно отнести сюда) сначала неумело заговаривают заученными заранее 2-3мя фразами с первым встречным, улыбаются и кивают, не понимая, что им ответили, но радуясь первому контакту (втайне надеясь, причем, что товарищ все-таки лучше понял аборигена) и с независимо-растерянным видом идут к автобусу до города.

 В автобусе возникает чувство, что в банке маринованных огурцов ты единственная, по недоразумению попавшая туда сосиска. Причем огурцы явно удивлены, но при этом дружелюбны и улыбаются. И сразу же второй шок: движение в Индонезии левостороннее, поначалу хочется крикнуть водителю, чтобы он прекратил ехать по встречной полосе. На выходе, озираясь и стесняясь, пытаешься сообразить, как бы перейти дорогу. Светофоры - редкость, переходы - тоже, правил дорожного движения вроде бы не существует. Оказалось, транспорт нужно останавливать силой мысли, помогая себе выставленной вперед рукой. Одним словом, кто движется увереннее, тот и прав.
Транспорт в Джакарте - одна из тех черт, что отличает ее от множества других городов. Такого разнообразия того, на чем можно ехать (иначе назвать нельзя) мы впредь не встречали. Его можно класифицировать по количеству колес. Два (Оджек), три (Баджай и Бэмо) или четыре (Анкот  и такси). Отдельно можно выделить категорию транспортных средств на двух калесах, имеющих впридачу две ноги (вроде рикши, но название сложнопроизносимое). Остановок не существует - где клиент пожелал, там и остановят. Ходить пешком в Джакарте не только не принято, но и не возможно: тротуаров не существует. У каждого уважающего себя индонезийца должен быть мопед или мотоцикл (Оджек), на котором зачастую можно увидеть усаженные как слоистый пирог семьи - папа-ребенок-мама-ребенок. Мопеды даже популярнее такси - пробки им не страшны.   
 Особый восторг вызывают Бэмо и Баджай. Оба - как трехколесная телега с мотором, обитая жестью и побитая жизнью. Бэмо считается более официальным транспортом, есть установленная цена (что-то вроде 8 руб/чел) и маршрут. В кузове две лавочки напротив друг друга, где помещатся до 8 человек. Баджай же никаким маршрутом не связан, о цене обычно договариватся заранее (15-30 руб - в самый раз), но водитель при этом всегда пытается обмануть наивных "белых" ("буле").